Panne écran LCD Blyss Muria

[11 Oct 2019, 00:09]

Bonjour à tous

Je poste ce message car j'avoue être perdu. Mon radiateur Blyss Muria 1000w a une panne d'écran.

J'ai cherché un peu sur internet et me suis mis à remplacer plusieurs composants sur le circuit imprimé principal : 2 condensateurs, 1 transistor et 1 condensateur polypropylène.



Malheureusement mon problème n'est pas résolu. J'ai testé les bornes j'ai bien 220v en entrée et 110v au fil pilote.

Je me disais qu'il faudrait tester peut être la nappe qui part vers le second circuit imprimé (celui de l'écran).



Que faudrait il que je teste d'autre ?

[11 Oct 2019, 08:20]

Bonjour.

Le point faible des thermostats est la partie alimentation qui abaisse le 230 volts alternatifs en 2 tensions continues sans utiliser de transformateur.
La chute de tension se fait dans un condensateur qui se détériore rapidement. Un condensateur type MKP X2, jaune sur la photo qui a déjà été remplacé je pense ..(?)
A ce stade, il faudrait mesurer les tensions continues aux bornes des 2 condensateurs chimiques qui filtrent ces tensions. Je ne connais pas la valeur exacte de ces tensions. Je pense qu'il y a du 5 volts et du 18 volts continus. Si pas de tension, voir la (les) diode de redressement, la zener 5V, les résistances. Voir du côté du parafoudre U21.

Attention en faisant les mesures de ne rien toucher avec les doigts car il n'y a pas d'isolation galvanique et le 5 volts est potentiellement à 230 V de la terre !

[12 Oct 2019, 13:14]

Merci pour ton retour Merik

pour faire plus simple, ce matin j'ai mesuré la tension de chaque composant. voici une photo du circuit imprimé, j'ai mis des chiffres pour pouvoir mieux cibler les mesures prises



1 : mesuré 2v
2 : condo jaune je l'ai remplacé, et j'ai mesuré 208v
3 : mesuré 0.6v puis c'est passé à 0v
4 et 5 : 0.9v et 0.1v
6 : (pastille bleue) 231v
7 et 8 : ces 2 condos on bien été remplacé j'ai mesure 2v et ensuite ça stabilise à 0v
9 : gros condo noir, celui-ci indique 0v
10 : mesuré 2v
11 : idem 2v
12 : mesuré 18v
13 : mesuré 24v
15 : mesuré entre 0,5 et 1.4 puis stabilise à 0v

j'ai testé chaque soudure de la fiche de la nappe, et je n'ai aucune tension
J'ai testé aussi la sonde (prise blanche au dessus de la fiche de la nappe) et j'ai 0v

Selon toi ces mesures te paraissent-elles correctes ? le #9 ne bouge pas il est à 0v
Merci pour ton aide

[12 Oct 2019, 21:59]

J'ai quelques connaissances en électricité. Le multimètre n'est pas utilisé correctement.

[12 Oct 2019, 23:14]

J'aurais merdé ou?

[12 Oct 2019, 23:52]

Disons qu'à droite d'une ligne verticale qui passe par 7 et 8, il faut mesurer des tensions alternatives et calibrer vers 300VAC, à gauche les tensions à mesurer sont continues et bcp plus faibles.

Ce qui est anormal est la tension 2 v sur les condo 7 et et 8. Quelles sont les tensions de service indiquées sur ces condensateurs ?
Pour info : Ces 2 condensateurs sont polarisés. Quand on les remplace il faut veiller au sens dans lequel on les installe.

14 est un fusible temporisé 1,25 A sur l’entrée secteur. Il a l'air OK puisqu'il y a une tension correcte sur 6.

5 et 4 sont les diodes de redressement de la tension alternative.

7 et 8 les condensateurs qui filtrent la tension redressée par ces diodes.


Les tensions à vérifier sont aux bornes de ces 2 condensateurs.

Mettre le multimètre sur tension continue vers le calibre 20 volts ou plus, et prendre la mesure sur les soudures.

[13 Oct 2019, 11:49]

Effectivement j'avais mesure en courant alternatif (désolé pour mon manque de connaissance).
J'ai du mal à prendre des valeurs correctes car a chaque prise ça change. Sur l'un des condos je n'arrive plus à mesurer alors que sur le second ça oscille entre 1.5v et 3.5v mais avec une tendance à stabiliser vers les 1.5v.

[13 Oct 2019, 13:10]

Donc le problème est à droite.
Tensions flottantes ?

A Faire carte hors tension.

Tester le fusible 14. Lire zéro ohm à ses bornes.

Vérifier la résistance 3 et les diodes 4,5.
Coupées ?

[14 Oct 2019, 21:23]

J'ai mesuré la résistance du #14 et j'ai relevé 0,2 ohm en le calibrant mon testeur sur 200.
Par contre la tension est à 0

#3 : 56ohm ou 36 si j'inverse la polarité (j'ignore comment laquelle est la bonne)
#4-5 :620ohm si j'ai bien calibré (position 2k sur le testeur et je relève 0.62) pour les 2

[14 Oct 2019, 23:13]

Les diodes se testent en mettant le multimètre en position diode pour vérifier la jonction.
Le mieux est de les dessouder pour les tester correctement.

Dans l'idée, le schéma doit ressembler à ça : 2 diodes de redressement, des zeners (z) pour stabiliser les tensions continues et des condensateurs chimiques pour les lisser.



L'absence de tension sur les condensateurs de filtrage (7,8) fait penser qu'il y a quelque chose de couper : diode, résistance, etc .. du côté du 230V.
Mais possible aussi qu'après le redressement, une diode zéner soit en court-circuit : Voir 12 et 10

[16 Oct 2019, 19:10]

Pour les 2 diodes, je n'ai pas touché, donc je pense pas qu'elles soient endommagées. Il faudrait que je les teste.
Par contre lorsque j'ai oté le #7 et #8 j'ai eu des difficultés à les oter donc est-il possible que mon fer ait endommagé le circuit avec la chaleur lorsque j'ai voulu faire fondre l'étain ?

[26 Oct 2019, 12:39]

J'ai testé le #7 et #8 et j'ai bien une tension alternative de 0,4 environ qui vient stabiliser vers 0.01v. j'ai le même resultat sur mes 2 anciens condensateurs.

Est ce que le circuit imprimé pourrait être endommagé quelque part ?

Par contre en test diode il ne se passe rien.

[26 Oct 2019, 14:00]

J'ai testé le #7 et #8 et j'ai bien une tension alternative de 0,4 environ qui vient stabiliser vers 0.01v. j'ai le même résultat sur mes 2 anciens condensateurs.

Quelle tension continue vous mesurez aux bornes de ces condensateurs ?

[31 Oct 2019, 20:11]

Petite question : est-il possible de shunter le circuit imprimé ainsi que l'écran pour le remplacer par un thermostat analogique ?
Si oui, quel modèle me conseillez vous ?
Merci

[03 Nov 2019, 16:39]

Bonjour

Est il possible de remplacer la partie électronique par un thermostat de ce genre?
Si oui quel serait le branchement ? Sachant que j'ai 4 câbles : phase, neutre, fil pilote et le neutre qui vient du thermostat intégré

Ce thermostat ne possède qu'un phase et neutre

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... rmo-e49377

Merci

[03 Nov 2019, 19:54]

Le pouvoir de coupure du contact du thermostat TERMO Equation est donnée ainsi : max. 5(2) Ampères.
Je comprends 5 ampères max sur charge résistives et 2 A max sur charge inductive ou capacitive.

1000 Watts / 230 Volts = 4,34 Ampères.
Ce thermostat peut être utilisé pour un radiateur de 1000 Watts, pas beaucoup plus.
Dans la notice, il est question de l'utiliser pour des chaudières murales, vannes thermiques, ventilateurs. Son mode de fonctionnement Tout ou rien avec un différentiel de commutation est de 1°C n'est pas idéal pour réguler des radiateurs électriques mais fonctionnera.

Tout thermostat d'ambiance de ce type possède en général 2 contacts NO et NC sous la forme d'un inverseur dont le point milieu est noté COM. On va utiliser le contact NO et le COM comme un interrupteur pour alimenter la résistance chauffante du radiateur au 230 Volts. On ne conserve donc que les 2 fils qui sorte du corps de chauffe et il faut s'assurer que le détecteur de surchauffe sera bien présent en série dans le nouveau circuit.

[03 Nov 2019, 20:15]

Merci beaucoup pour ta réponse complète.
Par contre j'ai toujours du mal à comprendre le branchement que je vais devoir faire.

Sur la 1ere photo j'ai 4 fils qui viennent se brancher sur la carte :
- phase + neutre de la prise de courant
- fil pilote
- neutre du thermostat

La phase et le neutre sont reliés sur le coeur de chauffe. De là part un cable vers le thermostat pour revenir au circuit imprimé.

Si j'ai bien compris, je dois bien supprimer le circuit imprimé + le cablage du thermostat, et ne garder qu'une phase et 1 neutre partant de ma prise pour aller au thermostat, et du thermostat vers le coeur de chauffe ?

[03 Nov 2019, 23:23]

La carte ne sert plus à rien.
Je garderais le boitier du thermostat pour réaliser les liaisons.



Pour la sécurité, il faut un détecteur de surchauffe. Celui-ci est souvent dans le corps de chauffe, mais s'il est dans le boitier du thermostat il faut le conserver en série avec le 230 volts.

[07 Nov 2019, 13:58]

Je ne vois rien dans le corps de chauffe hormis ces 2 sondes.
Je me suis repiqué sur l'une d'entre elle mais ai-je bien fait ?



Celle-ci a t'elle encore un usage ?



Merci beaucoup pour ton aide j'ai testé et ça chauffe

[07 Nov 2019, 14:47]

Oui, il s'agit bien de la sécurité thermique de type bilames sur la 1ere photo.
Il faut qu'elle soit placée en série dans l'alimentation de la résistance chauffante.




L'autre photo montre la sonde de température.

[14 Juin 2020, 10:27]

Ou est ce qu'il possible de trouver des sondes de température comme celle qu'on voit sur la 2eme photo de Rick jamz juste au dessus ?
J'ai un chauffage électrique Blyss à inertie qui n'est pas stable. J'ai contrôlé en m'aidant d'un thermomètre. Je ne suis pas certain que la sonde soit à l'origine de la panne mais j'aimerais la remplacer car je ne vois pas d'où peut venir le problème.