Recherche de panne radiateur Thermor Equateur

[27 Déc 2013, 13:09]

bonjour a tous,

Voila j'ai des radiateurs Thermor équateur en fonte 1500w depuis 2006 dans ma maison. En ce moment j'ai un radiateur qui clignote toutes les secondes rouge au lieu de rester rouge quand je lui demande de chauffer, et de plus celui-ci chauffe quand meme mais pas a pleine puissance c.a.d comme si il chauffait par intermitence rapide.

je l'ai donc opéré mais je ne sais pas quoi incriminer : les résistances ont l'air de chauffer, la sonde je l'ai débranchée et ça n'a rien changé ou faut il la shunter.. Est ce un probleme de thermostat ? bref j ai lu sur différents sites que pour certains radiateurs quand ça clignote ce serait peut etre la sonde de mesure détériorée.

Je voulais savoir si dans vos expériences vous n'avez jamais rencontré ce genre de problèmes et si par hasard vous aviez une idée pour reparer, et voir meme un site marchand pour ce genre de materiel ou piece détachée.

je vous remercie tous pour vos réponses et je vous souhaite a tous de joyeuses fetes de fin d'année.

[27 Déc 2013, 14:14]

re bonjour a oui je m apercoi également que le film chauffant lui ne chauffe pas du tout merci pour vos conseils

[27 Déc 2013, 16:24]

Bonjour,

Je pense que malheureusement vos radiateurs sont en panne

Peut être ont-ils subi une surtension, un orage ??

Comme ils ont l'air de faire un peu n'importe quoi. Vous pouvez toujours essayer des les éteindre complètement pour réinitialiser le thermostat. C'est une solution proposée dans la notice Thermor

En cas de problèmes (thermostat bloqué...) couper l'alimentation de l’appareil (fusible, disjoncteur...) pendant environ 10 mn avant de remettre l'appareil en fonctionnement

[27 Déc 2013, 16:29]

Si rien n'y fait ...

Les grandes surfaces de bricolage peuvent surement vous renseigner même s'ils n'en vendent pas souvent car cette marque du groupe Atlantic est plus souvent distribuée en direction des professionnels..

Le contact du SAV Themor :

http://www.thermor.fr/services-thermor/assistance-sav

[27 Déc 2013, 17:36]

Très peu de différences : Sauter Bolero = Atlantic Maradja = Thermor Equateur

[27 Déc 2013, 20:35]

merci je pense aussi k il est hs le probleme c que c celui de mon locataire donc je vais devoir en mettre un neuf, je voulais essayer de reparer le plus dure etant de cibler la panne
j ai déjà lu la notice effectivement ils disent de couper le courant 10 min mais rien a faire j avais déjà realise la manip
j ai déjà contacter le sav thermor ils se sont contente de me donner la liste des installateurs thermor dans la region super
je pense ke la panne vient du film chauffant mais on en trouve pas dans les boutiques specialisees
je pense que je vais me rendre a l evidence
merci quand meme

[27 Déc 2013, 21:29]

Après l'avoir débranchée, mesurer avec un multimètre en position "ohm" la valeur de la résistance du film. Il faut mesurer quelques ohms. Sinon, elle est coupée et la valeur est infinie. Une coupure sur un film chauffant peut se réparer avec un mélange à l'argent vendu pour réparer les systèmes de chauffage des vitres arrières de voitures.

[27 Déc 2013, 21:33]

J'ai trouvé un site qui vend des pièces détachées pour radiateur Thermor
THERMOR FACADE EQUATEUR

Façade complète avec film rayonnant pour radiateur THERMOR EQUATEUR

Caractéristiques

Détail n° 1 : Façade avec résistance rayonnante
Garantie fabricant : 1 an

Produits Référence : 097291
FACADE EQUATEUR
Pour radiateur EQUATEUR 1500W
couleur: blanc
Disponibilité : Oui
Poids : 7kg
Prix : 347,67 euros

[27 Déc 2013, 22:07]

merci bigben j ai cherche se matin et j avais vu qu il y avait un produit pour reparer le film mais le probleme encore apres une minutieuse verification a l œil je n ai pas vu de rupture
quand a ton site c koi son nom stp sa pourrai m interresser demain je vais verifie au mutlimetre merci pour ton interressement pour tes conseils et pour ton aide precieuse je tiendrai au courant demain

[27 Déc 2013, 22:12]

j ai trouve ton site je vais les appeler demain

[16 Fév 2014, 11:55]

bonjour a tous je donne des nouvelles de mon radiateur thermor equateur apres demontage et apres avoir reparer la facade chauffante il se trouvait que celui ci avait encore un default la diode clignotait toujours. je l ai donc apporte chez un reparateur en electronique et electromenager . il me dit qu il y avait un triac de grillé et également la sonde de temperature casser du surement a un coup de balai. le probleme est que thermor ne detaille pas la sonde de la carte electronique soit un total assez elevé. j ai donc pour idee d achete un radiateur bas de gamme atlantic d occasion qui sont fabrique par le meme groupe de recuperer sa sonde et de la mettre sur le mien. si quelqu un a déjà fait cette experience je suis preneur de tous conseil merci

[04 Mar 2016, 00:02]

bonjour

je n ai pas grand chose à dire

mais en ce qui concerne ces platines electroniques elles sont en fin de vie c est pour ca qu il faut rempkacer la platine complete
on peut surement les reparer mais il faut dessouder et tester les composants un à un j ai deja fait et trouver des pieces defectueuses

bon courage à vous

Franck

[04 Mar 2016, 00:13]

Une photo de la carte d'alimentation ?

Quand la panne est intermittente, je pense qu'il faut incriminer les condensateurs. Le condensateur abaisseur de tension. Celui est est en série avec le secteur. Gros condensateur rectangulaire marqué X2 MKP est souvent défaillant.

Enfin, faut voir comment est conçue la carte avant d'être sûr.

[14 Déc 2020, 01:58]

Bonjour à tous,
Voici mon expérience :
A la suite d’un devis de 800,00 €uros, mon voisin m’a apporté son radiateur Thermor Equateur dont le voyant clignotait et ne chauffait presque pas.
Après un test de l’ensemble des éléments le constituant, le thermostat été bien en cause et je penchai pour une panne d’alimentation.
Les réponses aux questions des clients à l’assistance technique Thermor ne m’apportant rien que de remplacer le thermostat, la lecture sur le forum de la panne de stef37190 et la réponse de Zeb m’ont confirmé mon intuition.
Après avoir séparé les triacs du dissipateur, j’ai dessoudé et testé à l’ERSmètre les deux condensateurs de 0,68µF 275V, quelques pF pour l’un et quelques nF pour l’autre, leur remplacement par de nouveaux de mêmes caractéristiques initiales à solutionné la panne.
Le radiateur est en place chauffe de nouveau normalement pour une paire d’€uros.
Merci Zeb.
Une bonne fin d’année aux passionnés,
Pat85000

[17 Déc 2020, 14:16]

Bonjour
La série continue, après le 2 000, le 1 500Watts clignote et chauffe très faiblement.
Je ne l'ouvre même pas et dépose directement le thermostat, il faut toutefois desserrer les vis de la joue pour le libérer, je perce les deux rivets des triacs et dessoude les deux condensateurs de 0,68µF.
Un coup d'ERSmètre pour avoir confirmation, 12 et 133 nF, ils sont bien en cause comme sur le précédent radiateur.
Dix minutes plus tard, après avoir ressoudé les nouveaux, mis des vis et écrous de 3mm en lieu et place des rivets et replacé la carte dans le boitier, je branche en volant, le radiateur refonctionne correctement.
Je pense à un vieillissement prématuré des condensateurs, j'ai en stock de quoi réparer les autres, au printemps, je les remplacerai en préventif.
De nouveau, une bonne fin d'année aux passionnés,
Pat85000

[17 Déc 2020, 14:35]

Bonjour et merci de partager votre expérience. Pour l'instant aucun problème avec les miens qui ont 8 ans. Je touche du bois Je vais mettre de côté ces condensateurs en prévision. Sur quelle platine va t -on les trouver ? Auriez-vous un schéma ou une photo ? Merci et bonne journée.

[18 Déc 2020, 11:15]

Bonjour
Les radiateurs sont reposés, à la prochaine intervention je ferais des photos.
Pat85000

[19 Déc 2020, 08:38]

Bonjour
Comme je ne démonterai certainement pas de radiateur avant le printemps, sauf en cas de panne, voici la procédure que j’ai employé pour le deuxième radiateur :
Une fois l’avoir déposé du support mural, je l’ai placé à plat partie arrière vers le haut, thermostat vers moi, soit à droite.
Comme il n'était pas nécessaire de l'ouvrir totalement pour contrôler l'ensemble des éléments le constituant ou de nettoyer l’intérieur (contrôle à l’endoscope), j’ai retiré uniquement les trois vis du boitier du thermostat (repère 184) (une à la gauche du boitier et deux à la droite).
Si vous l’ouvrez pour tester les éléments, vous trouverez à l’intérieur une résistance collée au panneau avant et une ou deux résistance(s) (repère 92) fixées au panneau arrière et un contacteur thermique de protection.
Ensuite j’ai dévissé (il est inutile de retirer les vis) la joue droite (repère 31) côté du récepteur infrarouge pour l'écarter légèrement vers la droite afin de libérer le côté du boitier.
J’ai effectué un mouvement vers moi et vers le haut tout en libérant les languettes à l’aide un petit tournevis qui clipsent le boitier en haut et celle de droite pour le libérer totalement. Il reste deux petites languettes en partie basse à sortir de la carrosserie pour sortir le thermostat.
Il est certainement utile de faire une photo ou un croquis des raccordements électriques vers les résistances avant de les retirer les cosses avec une pince bec fins ; un fil bleu, un ou deux fils noirs sur une cosse isolé noire en fonction du nombre de résistances dans le radiateur et un fil blanc.
Pour les fils sur prises ; deux de la sonde de température et trois du récepteur infrarouge, pincer côté fils avec une pince à becs fins et tirer délicatement. Si vous avez pincé au bon endroit, il n’y a pas à forcer les prises sortent facilement.
Il est inutile de retirer ceux de l’alimentation car il faudra remplacer le ou les collier(s) d’immobilisation du clip de maintien du câble.
Suivant le modèle de thermostat, c’était le cas sur le 2 000watts, un téton immobilise l’ensemble carte électronique et dissipateur au boitier, rien pour le 1 500.
Avec un foret de 3mm, j’ai percé le téton d’immobilisation ainsi qui les deux rivets de maintien des triacs sur le dissipateur.
Avec une pince à becs fins, j’ai pincé à hauteur des triacs le clip pour séparer la carte électronique du boitier.
Il reste maintenant trois pattes à redresser avec une pince à becs plats pour séparer le dissipateur de la carte électronique.
Une fois la carte en main, les deux condensateurs sont les deux plus grosses pièces du circuit électronique. Ils étaient gris dans les deux cas et en bleu sur l'image[/image].
Personnellement, j’ai une machine à dessouder, une rapide chauffe et quatre aspirations il ne reste plus d’étain et les condensateurs tombent sans le moindre effort.
Après soudure et coupe des pattes de nouveaux, j’ai fait une inspection des autres soudures et composants, puis j’ai placé deux vis et écrous de 3mm en lieu et place des rivets pour le maintien des triacs sur le dissipateur en m’assurant qu’il y ait suffisamment de graisse contact pour une dissipation thermique correcte. Si la graisse est sèche, il est préférable de nettoyer les résidus et de mettre de la neuve car sur les radiateurs de forte puissance, ils chauffent bien et un manque de dissipation peut les détruire rapidement.
Puis après avoir légèrement tourné les trois pattes du dissipateur pour ne pas les casser sur le circuit électronique et j’ai reglissé l’ensemble dans le boitier en vérifiant la bonne position du curseur dans l’interrupteur et de l’axe du potentiomètre.
J’ai replacé pour terminer les trois cosses de connexion aux résistances et les deux connecteurs.
Afin d’être sûr qu’il n’y ait pas d’autre problème, j’ai fait un essai en volant, quelques minutes après la chaleur montait, le thermostat coupait et le cycle continuait.
J’ai procédé pour terminer aux opérations inverses pour le remettre en place à son emplacement puis revissé l’ensemble.
Il n’y a rien de bien compliqué, il suffit d’avoir comme outillage :

- 1 tournevis cruciforme n°2 à main ou électrique
- 1 tournevis plat fin
- 1 pince bec fin
- 1 pince bec plat
- 1 fer à souder avec de l’étain, personnellement j’ai une station de soudage afin de régler la température pour ne pas griller les pistes et composants lors de test
- De la graisse thermique si nécessaire

La pompe ou la machine à dessouder est optionnelle, certain utiliseront de la tresse selon les habitudes et l’équipement à disposition d’autres tireront simplement sur les condensateurs en chauffant l’étain, personnellement je préfère la machine car le circuit est double face et les trous sont correctement débouchés pour faciliter la mise en place des nouveaux composants.

Il est possible d’avoir zappé ou inversé une étape mais les opérations se déroulent si logiquement lorsque l’on a l’habitude de réparer divers matériels ce qui est mon cas.

[13 Jan 2021, 11:15]

Bonjour
Grand merci à pat85000 , j'ai suivi l’opération comme indiquée sur son message et cela fonctionne !!!

[13 Jan 2021, 11:55]

Sur les matériels qui utilisent une alimentation capacitive pour s'économiser un transformateur secteur, on voit au fil du temps le condensateur "chuteur" perdre de sa capacité suite à des chocs électriques.
Ce condensateur de type MKP X2 est dit auto cicatrisant, c'est a dire qu'il ne se met pas en court-circuit, mais sa valeur en Farads diminue, son son impédance augmente.
Le thermostat continue à fonctionner tant que ses alimentations en tensions continues, du 5 volts et du 16 volts (ou plus) sont garanties. Quand l'impédance du condensateur passe sous un seuil (la limite pour le fonctionnement de la zener 5 V), la tension 5 volts commence à baisser et le thermostat se met clignoter ou montrer divers signes de défaillance.

Bonjour
Grand merci à pat85000 , j'ai suivi l’opération comme indiquée sur son message et cela fonctionne !!!

Bonjour, Au bout de combien d'années de fonctionnement la panne est apparue ??

[13 Jan 2021, 12:10]

Bonjour
J'avais pour habitude de rechercher des tutos pour des réparations mais pas celle de décrire les miennes, je suis heureux d'avoir rendu service aux passionnés.
Sauf erreur, il faudrait que je demande la confirmation à mon voisin, de mémoire 10 ans.
Bonnes réparations,
Pat85000

[05 Nov 2021, 22:50]

Ami du radiateur en panne bonjour, Pat85000 est de retour pour de nouvelles aventures

L’automne est également de retour et mon voisin allume les radiateurs car la température commence à chuter, les voyants sont bien au rouge fixe ; celui de l’entrée ne chauffe pas trop comme tout comme celui de la cuisine alors qu’en janvier tout se passait bien.
Après une dépose rapide du mur, ils se retrouvent dans mon sous-sol et je les ouvre.
Celui de l’entrée n’a que la résistance de face qui chauffe et celui de la cuisine que celle en fonte.
Pour celui de l’entrée de 750 Watts, il n’y a du courant que sur la résistance de face et rien sur celle en fonte.
Pour celui de la cuisine de 1 000 Watts, c’est déjà pour commencer un grand coup d’aspirateur car il y a une épaisse couverture de laine de mouton pour l’hiver, l’air ne peut plus circuler, tout est bouché, à penser que l’on se trouve dans le contenu d’un sac d’aspirateur ; Il n’y a pas de courant sur la résistance de face mais j’en ai bien sur celle en fonte.
Je dépose les deux thermostats, fait sauter les rivets des triacs avec une perceuse et un foret comme à l’habitude. Pendant que les stations de dessoudage et soudage chauffent, je sors l’ERS mètre, le testeur de triacs DIY et 4 condensateurs de mes tiroirs. Excellente initiative car les condensateurs sont très limites, une moyenne de 0,2 µF au lieu des 0,68, je soude 2 et 2 nouveaux et je teste les triacs dans la foulée, 1 BTB16-800 HS sur celui de l’entrée et 1 BTA06-600 HS sur celui de la cuisine.
Quelques points de soudure, 4 vis et écrous et de la graisse contact pour les triacs plus loin, je referme les thermostats et je teste les résistances.
Celles de celui de l’entrée sont bonnes, je rebranche de thermostat aux divers fils et connecteurs, je le raccord sur mon boitier de test et tout fonctionne correctement, après quelques minutes il chauffe et le thermostat coupe.
Je réalise la même opération sur celui de la cuisine, la résistance de face semble coupée, je teste au testeur de continuité et à un moment plus de signal, je tournicote dans la zone et je fini par trouver l’endroit où elle est coupée. Un petit trait noir se distingue dans le gris de la résistance. Je tente de couper la couche de polyester pour dégager la partie supérieure de façon à rétablir une liaison électrique, mais l’opération semble très délicate, voire impossible, le polyester est très résistant et le conducteur s’arrache.
J’abandonne l’idée et fouille sur internet, je ne trouve pas de résistance de ce type de 229 Watts et en fouinant plus loin, j’imagine la possibilité de la remplacer par 4 de 65 Watts. 31 Watts de plus ne seront pas un gros problème pour le thermostat et la consommation électrique.
Une dizaine de jour plus tard, je reçoie un gros carton avec les 4 résistances, entre temps, je m’étais lancé dans le décollage de l’ancienne et il faut mettre du cœur à l’ouvrage car 2 mains ne suffisent pas pour tenir la face du radiateur, le décapeur thermique et tirer sur le film en même temps. Au début l’opération ne se déroulait pas trop mal, mais à mesure que j’avançais vers le haut soit à 1/3, la résistance se séparait de la couche d’isolation inférieure qui restait collée à la face. Elle avait certainement trop chauffé. Il était nécessaire de jouer du couteau à enduire et du décapeur durant plusieurs heures pour arriver à retirer plus ou moins bien le reste de matière isolante et de colle. J’ai eu recourt au diluant pour venir à bout de la colle.
Une fois la face parfaitement nettoyée, j’ai placé les nouvelles résistances et réalisé les liaisons électriques et raccordé l’ensemble des fils et connecteurs au thermostat. Rebranché au secteur, le radiateur s’est allumé et les résistances se sont mises à chauffer normalement. Les intensités mesurées à la pince ampèremétrique sont correctes, il est maintenant en état de fonctionnement.
Une fois refermé, nous les avons remis en place et ils chauffent de nouveau correctement.

Ci-dessous, quelques photos pour imager la réparation.



Beaucoup de matériel sont réparables, il faut un peu d’imagination, de matériel, d’outillage, de temps et là, c’est l’avantage de la retraite.

Bonnes réparations,

Pat85000

[09 Nov 2021, 00:44]

merci pour le tuto réparation.
est ce vous pouvez indiquer ou vous avez acheté les 4 petits films de 65 watts ? Pour additionner leurs puissances, ils sont branchés en parallèle ?

[09 Nov 2021, 21:24]

Bonsoir Ludo

Merci de l’intérêt porté à ce tuto et voici les réponses attendues :

Les résistances ont été acheté sur le site d’A….n (je ne sais pas s’il est autoriser de citer le nom d’un fournisseur, j’espère ne pas être radié !...), la référence du produit utilisé est : Thermo TECH Polyester-HEIZFOLIE 230V 65W 120X300MM.
Il est possible d’en trouver sur d’autres site à des prix parfois intéressant mais attention au port.
Les prix fluctuent rapidement en ce moment, il est difficile de chiffrer la réparation avant de commander les pièces, mais nous dirons que cela tourne dans les 80,00 €uros livrés.

Effectivement, les résistances sont bien câbles en parallèle.
Une précision que je trouve importante est qu’elles ont été placées connexion électrique vers le bas afin de ne pas chauffer excessivement les câbles électriques qui sont accrochés à la grille inférieure à l’aide de collier ‘'Rilsan’’, et une autre précision est que le câble de la quatrième résistance a été rallongé avec du câble de mêmes caractéristiques.
Des cosses serties ont été préférées à la soudure pour les liaisons et placées sous gaine haute température.
Pour les liaisons des 4 résistances, des cosses jaunes ont été employées en raison des la section que représente les 4 fils et celles aux fils noir et bleu qui sont raccordés au bornier avec des cosses bleues, le tout également sous gaines haute température.

Prochainement, je dois réaliser le même type d’intervention sur un 1 500 Watts pour lequel j’attends la livraison des 5 résistances, je réaliserai un nouveau tuto plus orienté sur les liaisons électriques.

Donc à très bientôt pour la suite,

Pat85000